В начале небольшая предыстория: иногда приходится ездить в командировки на автомобилях, и, как правило, в крупных городах зачастую приходится постоять пару часов в пробках. Если в остальное время года это не так жарко, то летом вообще шляпа, туда настоишься в жару, потом отработаешь, потом возвращаясь опять постоишь в жаре и потом километров 800 ехать домой.
После года таких мучений меня начала посещать мысль о необходимости иметь в машине кондиционер! Поиск готовых решений типа WAECO и прочих принес только одни расстройства, цена слишком заоблачная, да и крышу пилить придется. Но принцип работы на заметку был взят. Комплекты с приводом компрессора от ремня двигателя тоже недешевы, и инсталляция от других (например битых) машин также вызывает много трудностей.
В итоге случайно наткнулся в М-видео на распродажах на бытовой оконный кондиционер ценой вопроса около 1400 рублей. Сначала я его решил установить в кабинет в офисе, где он удачно простоял целый сезон. К слову сказать, шум от него такой, что к обеду начинает болеть голова. Поэтому он в зиму был благополучно демонтирован и спрятан в гараже.
Так вот, замой снова посетила мысль, как бы хорошо было установить кондициоенр в инет, и наткнувшись в один прекрасный день в гараже на этот оконный кондиционер было принято решение инсталлировать его для нужд автомобиля. За прототип были взяты кандиционеры типа Waeco, или АС-05 (http://www.tdb-1.ru/ac05.htm) так там тоже реализваон принцип преобразования энергии 12(24) в переменное 220В. Схема размещения, приментильно к моей машине, мне наиболее понравилась (конечно, с некоторыми переделками).
Итак, вооружившись знаниями из интернета по принципам работы холодильных контуров, изучив характеристики имеющегосся донора, начал испытания. К этому времени у меня имелся инвертер 12-220В Ровер, номинальной мощьностью 600Вт. Что самое интересное, что ни компрессор кондиционера, ни даже бытовой холодиьник (100Вт) не захотели запускать от этого инвертора - срабатывала зажита по перегрузке. Что очень расстраивало.
Но у русских ведь гулять так гулять. Порыскав в интернете в поисках инвертеров обнаружил, что бывают они с модифицированной синусойдой (90% общего предложения) и чистым синусом на выходе. Причем последние стоят в разы дороже модифицированный при той же заявленной мощности. Капец! Опять разочарование.
Еще порыскав в интернете, почитав описания и тесты различных производителей инверторов к несчастью обнаружил, что индуктивная нагрузка (к коим относятся эл. двигатели) как то "не очень" любят модифицированный синус. О общем, так бы эта идея и заглохла прямо на корню, если бы случайно не наткнулся где то на сообщение jimmik1 (в чем ему большой спасибо) об удачном пуске и приемлимой работе компрессора кондиционера от инвертора с использование синус-фильтра. Собственно, идея фильтра и опыт применения мощьного ивертера была использована его, так как покупать инвертер для опытов за 7000 руб. я не рискнул.
Собственно почему 7000 руб? Инвертеры рабочей мощьностью 1200 Вт (пиковая 2400) продавались от 2400р., но как на зло, делая заявку их нигде не было и по словам продавцов не ожидалось. В итоге был найден инвертор Acme Power 1200 Вт, ценой около 6000 рублей, что вместе с пересылкой обошлось мне около 7000 руб.
От этого инвертора кондиционер был удачно запущен (пока без фильтра), и началась подготовка к инсталляции. Опять перерыл кучу информации в инете по устанвоке и сервису кондиционеров, и решил начинать. попалась интересная статья (не помню где) где парень описывал процесс применения холодильника для охлаждения компьютера. Ему так же пришлось разобрать все узлы агрегата, потом все собирать воединое. Там я и вычитал про применямый инструмент, благо парень располагал финансовыми возможностями, даже баллон фреона смог себе позволить :). Следует отметить, что немалую моральную поддержку в этом вопросе оказал специалист местной фирмы по установке кондиционеров (и прочего холодильного оборудования) Юрий, за что ему так же отдельное спасибо.
На прочитанных мною форумах, как зачастую бывает, идею, что называется,
губят "на корню". Приходилось читать от "специалистов" и такой БРЕД,
что мощности генератора не хватит, так как при работе такой концициоенр
потребляет 2 и более киловатт, так как можность на охлаждение,
например, 1500Вт/ч, а с четом КПД инвертора будет потребляться все 2
Квт, если наоборот, то по их мнению получается КПД самого прибора
больше 1. Это неправда, читайте принцип работы теплового насоса, коим и
является кондиционер. Реально мощность потребления из сети гораздо
ниже, например, по заводской табличке для моего компрессора это 550Вт.
На практике получаетсся ток пртребления около 2.5А, что составляет эти
же 550Вт. Мощность современного генератора в автомобиле как правило
90-100А, то есть 90*12=1080 Вт. При движении автомобиля я использую
дневные ходовые огни на светодиодных лампах по 9Вт каждая, поэтому
запас мощьности генератора в два раза. Тем более, компрессор работает
не всегда, а, осдудив салон до определенной температуры, выключается, и
в последующем время работы и простоя составляет 50/50.
И последнее: аппарат испытывается в действии уже около 2-х недель, пока все устраивает. В дальнейшем буду добавлять свои отзывы.
Итак, поехали:
Первое, подведу итог затрат на изготовление такого девайса: 1. Инвертор - в москве теперь такой можно купить примерно за 4200 руб. и даже дешевле. 2. Кондиционер оконный. Мне достался Daewoo 056C за 1400 рублей. 3. Радиодетали для платы управления (можно плату и не делать, об этом ниже) - примерно 500 рублей. 4. Несколько компьютерных куллеров разного диаметра 7*100=700 руб. 5. Медный трубки диаметром 6 и 8 мм. общей стоимостью 340 рублей. 6. Горелка для пайки медных трубок 600 руб. 7. Баллон с газом - 50 руб. 8. Кабель 10мм - 150 руб. 9. Припой медный - 25рублей. 10. Клапан шредера - 35 рублей. 11. Заправка фреоном - 500 руб. 12. Прочие расходы (провода, клеммы, саморезы и т.п.) - 500 руб. ИТОГО: 9000 рублей. + месяц времени по вечерам после работы.
Сразу отмечу, что почти все детали кондиционера пошли в дело, кроме штатного мотора вентилятора и крыльчатки обдува конденсора. Мне не пригодились в силу своих размеров, но была мысль использовать и их. Вообще, на фото все выглядит довольно быстро, но подгонялось все это, ломалось и снова переделывалось неоднократно, чтобы обеспечить наилучший вид и характеристики.
Итак, за основу я взял кондиционеры типа Waeco, конденсор у которых устанавливается не перед радиатором, а на крышу. Это обусловлено тем, что у меня турбодизель, и там уже стоят три радиатора: охлажения, интеркулер и масляный. Если я еще добавлю и конденсор от кондиционера с мелкими пластинками, то мой трактор вообще перестанет охлаждаться.
Первое что начал изобретать, это охлаждение конденсора и корпус для него. В качестве материала корпуса планировал использовать и овальный тазик, и из пластика делать и прочую лабудень придумывал. Все получалось колхозно и громоздко, в основном из-за вентилятора. Идея пришла использовать компьютерные кулеры. Выбо пал на высокооборотистые Zalman ,2900 оборотов, шумят конечно, но на крыше будет не слышно. Примерив парочку, внезапно решилась идея и с корпусом. Примерив, решил использовать переднюю часть от оконника, выпилив все лишнее (окошко для выдува воздуха было маленькое). Прицепил кулеры и прикинул к корпусу: если немного подработать ножницами металл штатного крепления конденсора, то все влазит практически замечательно с учетом наклона конденсора для лучшего обдува при движении. Для наклона из бумаги а потом из оцинковки были вырезаны два уголка и приделаны на заклепки пистолетом. К этим же уголкам в последствии приделал небольшие скобы для крепления кожуха, так как сам радиатор жестко будет прикручен к крыше, а для тех. осблуживания (пыль убрать с радиатора, мух и т.п.) кожух должен легко сниматься, поэтому крепить его нужно отдельно. Так и поступил.
Раз все устраивает, впаиваем трубки (о пайке ниже), приделываем вентиляторы (ничего не придумал, как посадить их на хомуты за уши - вроде пока держаться) и аккуратно собираем провода в кучу. Плюсовый выводим в кузов, минус прикрутим прямо на крыше вместе с планкой. Ток небольшой будет, достаточно.
Тем временем сало на столе поедалось, :-) дело двигалось. Все подгоняется под корпус и корпус (кожух) под все, и водружается как оно должно быть.
Далее из пластика сооружаем заднюю крышку и гнем на креплении радиатора отбортовки для крепления крышки:
И дело принимает почти законченный вид (саморезы еще не вкручены, крышки одеты просто так).
Далее на крыше авто сверлим два отверстия побольше под трубки и кабель питания вентиляторов, и шесть под саморезы для крепления радиатора. Естественно, сначала все размечается, смотрится как это будет выглядеть, а только потом сверлится. В крупные отверстия вставил заглушки из резины с проделанными в них дырами для трубок, все это обработал грунтом, мовилем, вырезал из камеры прокладки и установил на место. Да, еще установил кембрик по кругу внизу для придания законченного вида.
Итог проделанной работы (все саморезы вкручены):
Дальше началась подгонка переходной плиты, которая будет разделять салон над потолком и на которой будет испаритель.
Собственно, как видно из фото, сначала планировал установить штатный вентилятор от того же донора, но проверив обнаружил, что он довольно громко шумит, при переключении оборотов с малых на большие обороты и сум соответственно, практически не меняются. К тому же, это будет еще одна нагрузка на инвертор. Хоть все и было готово (крепление видно, что подогнано путем обрезки штатное) от этой иде отказался, и по аналогии смастерил крепеж моторчика она 12В от печки старго газика. К тому же, диаметр вала с вентилятором от кондиционера совпал, а обороты можно регулировать в широких пределах путем устанвки ШИМ регулятора (для плавной регулировки оборотов) либо штатными сопростивлениями для печек от ВАЗ. Последний вариант мне больше подошел, так как две скорости вращения вполне достаточно. Вентилятор использовал которое "беличье колесо", так как оно оказалось менее габаритным, и обеспечивало хороший поток. все это прикрутилось за перегородку, т.е. моторчик охлаждается уже холодным воздухом. Перегородка была установлена на свое место в кузове над салоном. Туда же установлен испаритель, инвертор, два конденсатора по 100000Мкф, плата управления (задает включение инвертора, вентиляторов, принудительное закрытие заслонки рециркуляции в салоне, таймер на задержку включения копрессора, если вдруг забыли выключить его из салона, и при включении общей системы сначала включается инвертор, а уж потом через 10сек. компрессор. На этой же плате защита, не позволяющая включиться установке, если мы забыли ее выключить и заглушили двигатель, или при включении зажигания схема осталась обесточенный вне зависимости от того, в каком состоянии она была до ее выключения. Все реализовано на реле (4 шт.) + две автомобильные для управления скоростями вентиляторов. Все щели для исключения вмешивания потоков пропенились.
В салоне вырезаны три отверстия для забора теплого воздуха и закрыты декоротивными решетками. Сю да же врезал доработанный штаный пульт управления от донора. Пульт позволят включасть всю схему, задавать скорости вернтилятора (которые на крыше крутятся всегда быстро) и выставлять желаемую тепрературу в салоне. Принцип работы (стреки красные - теплый, синие - холодный) понятен из фото.
Собственно, все это закрылось вровень, все как тут и було. Осталось подождать когда уплотнение вентилятора (картон) притрется и перестанет шуметь вентилятор.
Касаемо пайки. Я использовал для пайки корейскую (или китай) горелки по пипу турбо зажигалки, только у этой пламя мощнее, и специальный медный припой, который купил в магазине радиодеталей. Этот же припой видел в спец. магазинах холодильной техники в обл. центре. В качестве рекомендации по горелке: эта стоит 600 рублей+газ 50 руб. Я видел похожую, но более серьезную в спец магазине, но цена горелки около 900 рублей+газ 600. Решил сэкономить но зря, лучше приобрести хорошую, так как эта только только смогает прогревать соединения до температуры плавления припоя, при этом долгом нареве образуется много окалины на трубках, что не есть гуд, приодилось после пайки все чистить, в т.ч. изнутри, что очень неудобно. Можно попробовать прибой с содержанием серебра (до 5%, иначе нужен флюс), тот должен легче плавиться. Но и подороже будет.
Пайку стыковых соединений использовал серез медную трубку, например, при пайке 6мм трубки брал кусочек (4см) трубки 8мм, немного ее расширял, и вставлял в нее концы потом запаивал. Так надежнее чем развальцевать один конец и подпаять к нему другой. ИМХО, так как трубки при работе вибрирут и есть ирск получить разгерметизацию. Тем более с колхозной квалификацией.
После того как все спаено, произвел ваккуумирование контура. Для этих целей использовал копрессор от старого холодильника, кусок силиконовой трубки от трамблера жигулей и самопальный штуцер. Вакуумировал около часа прогревая феном все узлы. В итоге, пока собрался на заправку контур простоял под вакуумом болшье суток. Когда приехал на станция в область где заправляют кондиционеры, специалист подцепив прибор (фиг знает как называется) обнаружил, что вакуум в системе сохранился на нормальном уровне, что означает отсутствие влаги в контуре и его полную герметичность.
Надо сказать еще раз отдельное спасибо специалисту, который осуществлял заправку - он не хотел брать денег, самому было интересно видеть такое чудо, в итоге я "уболтал" его на 500 рублей. Реально же заправка стоит много дороже.
К слову: есть схема управления в формате *.lay. И еще: дополнительно к инвертеру сделан фильтр из дросселей и емкостей (L-C фильтр) для исправления модифицированной синусойды. В этом так же спасибо jimmik1 и ребятам с http://valvol.ru/.
По ощущениям: Компрессор разместил на подножке в фургоне. В последующем он и трубки (которые на фото) будут закрыты. На подножке он не мешает совсем.
По сильноточной части фото понятно по этим фото (кабель для сабвуфера 10мм2 и предохранителем):
